【中国鞋网-经营管理】中国本土设计师在经历了早年的“自由”设计，到成立独立设计师品牌，再到被财团入资、日趋国际化，似乎遇到了最好的时代。撇开创意不谈，单在本届被诟病过于商业化的上海时装周上，设计师张雷的个人品牌MASS CONCRETE就获得了本土财团品嘉集团的资本支持。当然，在有资本的不懂设计、懂设计的没开店经验、有渠道的不会做Branding的先天不良的中国时装产业链上，独立设计师品牌与财团的初次合作总是让人喜闻乐见的。但这个鲜活案例是否会成为下个十年时尚业的新趋势呢?对于擅长代理国外品牌，唯独缺乏自有品牌的本土财团来说，选择一位独立设计师建立自有品牌的可能性到底有多少?懂经营、态度开放、会控制“自我”， 或许是第一批“中标者”的共同特征。
《21世纪》：有一种观点认为，中国设计师已经错过了当年日本设计师创意疯涌、大师级作品层出不穷的时期，但在如何打造品牌方面倒有很大发展空间。你怎么看待这个问题?
张雷：错过就错过吧，生在什么年代就学习什么年代的玩法。日本设计师在上世纪八九十时代其实经历过很多不同方面的尝试，譬如讲究内涵张力而不拘于形式的Comme des Garcons，形式上比较定型的Yohji Yamamoto， 融入世界民族文化状态的kenzo(当然Kenzo近期也在做非常大力气的转型)。那个时代大师是以姿态为先商业其次的心态，反而为整个企业格局奠定了创作的欲望，这是一切的源头，就是内与外的格局问题。如今时尚从高到低都与商业更加接轨，大部分创意也都比较功利性的去设计“marketing”的故事与表达方式，当下中国时尚的背后更缺少了真诚的创意和决心。所以就品牌建设来说，这个时代肯定难度会比较大，各个细分市场都已经沉淀了不少优质品牌。不过亦有属于当下的一些新玩法，比如社交网络发展正在迅速改变时装世界的格局。
《21世纪》：目前中国本土设计师品牌化之路遇到最大的障碍是?请从设计师自身和产业两个角度谈谈。
张雷：最大的障碍首先是来自设计师自身定位和理想有偏差。如果更倾向做自由独立设计师就应该抛弃急功近利的作风;如果本质上对赚钱有欲望，就得好好研究商业模式，不要立着牌坊又要做婊子;如果有决心建立一个可持续发展的品牌，那么就要去培养更宏大的合作观。当然没个十年二十年哪出的来好品牌。从产业角度来说我觉得业内还是缺少一些属于中国本土文化但又符合当代潮流的品牌。大家在跟风欧美或是传统东方文化流派之外，应该出现一种既有本土姿态又能和时代接轨的品牌。这来自一种设计师或者企业内心对于时代和文化的探讨，你得有一种挣扎的欲望。一味跟风，嚼人家欧美嚼烂的概念，自然难以推出成功品牌。
《21世纪》：国外财团支持独立设计师的案例能顺利复制到中国吗?如果不行，困难和矛盾主要发生在哪些环节?
张雷：复制的话谈不上，只可借鉴。譬如PRADA投资JIL SANDER，DIESEL投资Maison Martin Margiela，PPR投资ALEXANDER MCQUEEN，Stella McCartney…这几个都是比较大又相对成功的案例，重要的一点就是财团都能看准这些设计师品牌的长远价值。设计师天赋异秉就让品牌具备天生的强大辨识度和准确的细分市场目标。第二在合作上，从资本运作、团队建设到企业方向肯定会有各种磕磕碰碰，如果每个人都打着自己的小算盘，合作必然不会长久。最后还是心胸决定未来。当然那些本土民间游资就不要自称财团了，他们除了理想化的认为设计师能变个赚钱神话出来别无所有。目前中国还缺乏专业化的财团，这是一切合作的基础。(中国鞋网-最权威最专业的鞋业资讯中心)
